Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn chụp ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn chụp ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

HaThanh

Hướng dẫn chụp ảnh pháo hoa địp tết

Chụp pháo hoa là chủ đề ảnh rất nhiều anh em thích. Đây là thủ bản tóm tắt về việc chuẩn bị thiết bị, thiết lập máy ảnh, cách chụp... Các bạn có thể lưu về máy, in ra bỏ túi để dùng khi cần. Dĩ nhiên là hướng dẫn với điều kiện hoàn hảo, thiết bị đề nghị đầy đủ, chụp ảnh đúng cách, không bàn đến việc chế tác do thiếu thiết bị hay làm bằng phần mềm. Chúc các bạn có nhiều ảnh pháo hoa ưng ý dịp tết cuối năm này.







Chọn địa điểm chụp :

Đầu tiên các bạn cần quan tâm tới hướng gió vì pháo hoa sẽ kèm với rất nhiều khói
Nếu hướng gió thồi từ phía pháo hoa tới chỗ bạn thì bạn sẽ bị khói che mất tầm nhìn
Nếu ngược lại bạn sẽ không chụp được hết vệt đuôi của pháo hoa , nền trời sẽ là nền khói xấu.
Vị trí chụp không nên quá gần với điểm bắn sẽ làm khung hình bị hạn chế và những quả nổ tầm thấp sẽ che mất những quả tầm cao.
Vị trí chụp cần thoáng đãng và thuận tiện cho việc kê tripod và thay đổi góc chụp nếu cần (rất có thể gió sẽ đưa pháo hoa vào vị trí bị cây hay cột điện che khuất và bạn cần chạy ra chỗ khác thật nhanh )

Dụng cụ cần thiết :

Chân máy Tripod là không thể thiếu vì pháo hoa thường cháy trong vóng 2-5s và bạn cần ghi lại ít nhất 3s đẹp nhất
Miếng bìa đen để chụp nhiều chùm pháo trong cùng một khung ảnh như trong infographic.
Remote để giảm thiểu tối đa độ rung lắc

Quá trình chụp :

Nên chọn mức ISO thấp nhất máy có thể đạt tới
Chọn thời gian phơi sáng khoảng 3s nếu chỉ chụp đơn giản môt chụp pháo
Cân băng trắng nên chọn auto vì pháo hoa có rất nhiều màu sắc.
EV tăng hay giảm tùy theo hoàn cảnh thực tế
Tốc độ màn trập B, bấm chụp cho đến khi ưng ý thì đóng màn trập.

Chi tiết

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

HaThanh

Vòng tam giác của ba yếu tố cơ bản: Tốc độ, Khẩu độ và Độ nhạy ISO

Bạn có thể đang mỉm cười khi đọc bài viết về tốc độ, khẩu độ, và độ nhạy ISO này, “đây là bài học vở lòng, ai cũng biết khi cầm máy chụp hình…”, và đúng là như vậy. Những bài học vỡ lòng này, lại chính là cốt lõi để tạo nên những tấm hình đẹp sau này. Những bài viết trên mạng, và những bài dạy của rất nhiều giảng viên nhiếp ảnh, thường khá phức tạp, dài dòng, và khó hiểu, chính tôi đọc có khi còn phải phân vân.

Tôi đọc rất nhiều bài viết, và soạn lại theo sự suy nghĩ của tôi về 3 yếu tố cơ bản này, tôi gọi là vòng tam giác, vì 3 yếu tố tạo thành hình tam giác, và vòng tròn bao bọc sẽ làm thí dụ và nối kết các yếu tố hoàn chỉnh hơn. Tôi đã dựa vào tam giác ngoại tiếp, là một trong những họa đồ của toán học mọi người biết từ lâu về trước, kết hợp với vòng tròn màu sắc trong hội họa, để tạo ra vòng tam giác của nhiếp ảnh, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu, thấy, chỉ nhìn một lần là nhớ.

Mỗi bức ảnh được tạo nên bởi cảm biến quang trên máy ảnh kỹ thuật số, tiếp xúc với ánh sáng trong khuôn hình muốn chụp. Quá trình tiếp xúc này được gọi là phơi sáng. Để điều tiết mức độ phơi sáng của một bức ảnh, và tạo một giá trị phơi sáng nhất định, trong nhiếp ảnh sử dụng 3 yếu tố cơ bản là tốc độ cửa chập (shutter speed), khẩu độ mở của ống kính (aperture) và độ nhạy của phim hay cảm biến (ISO). Ba yếu tố này kết hợp lại gọi là tam giác phơi sáng. Hiểu, làm chủ và sử dụng tam giác phơi sáng này một cách hữu hiệu chính là phần quan trọng nhất để phát triển tài nghệ của một nhiếp ảnh gia kinh nghiệm.

Cửa chập và tốc độ cửa chập (shutter speed)

Trong cấu tạo của máy ảnh, chắn trước cảm biến thu nhận ánh sáng là nhiều lá thép để không cho ánh sáng đi tới cảm biến khi máy ảnh chưa “chụp ảnh” được gọi là cửa chập. Khi bấm nút chụp, cửa chập mở ra để ánh sáng đi vào cảm biến và đóng lại rất nhanh. Thời gian của chập mở rồi đóng lại nhanh hay chậm chính là tốc độ của cửa chập. Cửa chập mở lâu thì thời gian phơi sáng của cảm biến sẽ lâu hơn và cảm biến sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn, làm cho ảnh sáng hơn; ngược lại, của chập mở-đóng nhanh ảnh sẽ tối hơn. Thời gian cửa chập mở rồi đóng rất nhanh và thường được tính bằng phần của giây đồng hồ, ví dụ 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 giây. Từ trị số 1/15 giây, nó được làm tròn trong nhiếp ảnh (đúng ra là 1/16 giây), để đơn giản hóa việc tính toán sau này. Tốc độ có tính tương quan 1:1 với lượng ánh sáng đi vào trong camera. Ví dụ: khi thời gian phơi sáng gấp đôi, thì lượng ánh sáng đi vào camera cũng tăng gấp đôi. Tốc độ được sử dụng để chụp hình nhanh hay chậm tùy theo ý của bạn cho một tấm hình. Như vậy việc sử dụng tốc độ nhanh hay chậm là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, chủ thể, và mục đích chụp hình của bạn.



Nếu bạn muốn chụp hình không dùng chân mà hình không bị mờ vì rung, thì bạn phải chụp ít nhất là 1/Lens Focal Length; thí dụ bạn dùng ống kính 50mm, thì bạn phải chụp ít nhất là 1/50 giây để hình không bị mờ; nếu bạn dùng ống kính 500mm, thì bạn phải chụp ít nhất là 1/500 giây.
Tốc độ Những thí dụ ứng dụng lúc chụp hình
1 đến 30 giây (+) Chụp đêm, dải ngân hà, sao chạy, hoặc thành phố về đêm với đèn xe trượt dài.
1/2 đến 4 giây Chụp suối hoặc thác nước để tạo nét mềm mại.
1/2 đến 1/80 giây Chụp lia máy để tạo nét cho chính thể, mờ cho hậu cảnh.
1/80 đến 1/125 giây Chụp tay với hệ thống chống rung không cần chân máy
1/125 đến 1/200 giây Chụp chân dung với Flash. Máy thông dụng có Flash Sync là 1/200 giây
1/250 đến 1/500 giây Chụp thể thao, những chuyển động trong đời sống, chụp với tele lens
1/1000 đến 1/8000 giây Chụp chim hoặc những vật thể di chuyển cực nhanh.


Khẩu độ mở của ống kính (aperture)

Mỗi ống kính được tạo bởi nhiều thấu kính và một lỗ điều tiết ánh sáng có thể điều chỉnh to hay nhỏ. Kích thước của lỗ điều tiết này khi chụp một bức ảnh gọi là khẩu độ mở của ảnh (aperture). Giá trị to hay nhỏ của lỗ điều tiết ánh sáng này trên ống kính thường được tính bằng một hệ số, ví dụ, f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/32, f/64. Chính vì đây là một hệ số nên chỉ số càng nhỏ có nghĩa là khẩu độ mở của lỗ điều tiết ánh sáng càng lớn, chỉ số càng lớn khẩu độ đóng càng nhỏ. Bạn có thể xem hình bên dưới để có khái niệm về khẩu độ:



Khẩu độ được sử dụng để điều chỉnh độ sâu cho trường ảnh, hay nói một cách khác là độ nét của các chủ thể trong ảnh; chỉ số khẩu độ càng nhỏ (thí dụ f/1.4), màng chập của ống kính mở càng lớn, chủ thể chính được lấy làm điểm canh nét sẽ nét, các chủ thể phụ, trong đó có hậu và tiền cảnh sẽ nhòa mờ do độ nét thấp hơn; và ngược lại, chỉ số khẩu độ càng lớn (thí dụ f/11), màng chập của ống kính đóng nhỏ, chủ thể và các chủ thể phụ, trong đó có hậu và tiền cảnh sẽ nét rất đều. Bạn có thể xem hình thí dụ dưới đây để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa trị số khẩu độ lớn và nhỏ.



Theo kinh nghiệm của riêng tôi, thì chụp chân dung với f/5.6; chụp đời thường hoặc báo chí, hay những vật thể có thể di động, dùng f/8 sẽ hay nhất trong hầu hết các trường hợp; nếu chụp phong cảnh, thì dùng f/11.
Khẩu độ Những thí dụ ứng dụng lúc chụp hình
f/1.4 đến f/2.8 Chụp những nơi ánh sáng yếu và không dùng đèn.
f/4 đến f/5.6 Chụp chân dung để tạo nét cho chính thể và mờ cho phụ thể.
f/8 Chụp ảnh đời thường, báo chí, những vật thể có thể di động.
f/11 đến f/22 Chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc


Độ nhạy ISO

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới độ sáng tối của một bức ảnh là độ nhạy bắt sáng của phim hay cảm biến quang trên máy ảnh kỹ thuật số, gọi là độ nhạy ISO. ISO càng cao thì cảm biến bắt sáng càng nhạy, giúp giảm thời gian phơi sáng. Tuy nhiên, một nhược điểm của cả phim nhựa lẫn cảm biến kỹ thuật số là ISO càng tăng thì độ nhiễu màu và hạt càng tăng. Vì vậy, xu hướng khi chụp là cố gắng giữ ISO ở mức thấp nhất và cùng bất đắc dĩ, sau khi đã mở khẩu độ tối đa cũng như giảm tốc độ cửa chập xuống hết mức cho phép mà ảnh vẫn không đủ sáng người ta mới phải dùng đến việc tăng độ nhạy ISO, như là một giải pháp cuối cùng, thí dụ lúc bạn chụp dãi ngân hà hoặc sao xẹt. Bạn hãy xem hình dưới đây để thấy sự khác nhau giữa IOS thấp và cao.



Như vậy, 3 yếu tố nêu trên gồm tốc độ của chập, khẩu độ mở và ISO là các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới độ sáng của ảnh và các hiệu ứng hình ảnh khác. Việc kết hợp hài hòa 3 yếu tố này để ánh có ánh sáng đẹp và chuẩn xác nhất chính là điểm căn bản trong nghệ thuật nhiếp ảnh từ xưa tới nay.

ISO Những thí dụ ứng dụng lúc chụp hình
ISO 50 – 200 Chụp chân dung, phong cảnh, lúc ánh sáng tốt.
ISO 320 – 800 Chụp chân dung, đời thường, nơi có ánh sáng yếu mà không dùng đèn
ISO 1000 – 3200 Chụp đêm, chụp dải ngân hà hay sao xẹt (riêng chụp sao chạy cần ISO thấp)
ISO 4000 – 25600 Chụp thử, chụp hình những nơi bị cấm dùng đèn mà quá tối.


Khi bạn đã đọc và hiểu được 3 yếu tố cơ bản, bây giờ là lúc mà bạn có thể nhìn hình vòng tam giác bên dưới để thấy sự tương tác giữa 3 yếu tố này. Bạn có thể vùng vòng tam giác này để so sánh về 2 yếu tố tốc độ và khẩu độ. Thí dụ, khẩu độ đóng nhỏ (f/11), thì tốc độ chậm (1/30 giây), trường ảnh sâu, nên bạn có thể thấy rõ cả 4 người; nếu khẩu độ mở lớn (f/4.0), thì tốc độ sẽ nhanh hơn (1/250 giây), nhưng trường ảnh rất mỏng, bạn chỉ có thể chụp người đầu tiên rõ, những người phía sau mờ hơn. Trị số của ISO là do bạn chọn trước, chỉ thay đổi ISO khi mà tốc độ và khẩu độ không thể ghi nhận được hình trong những tình huống khó khăn, nhưng khi bạn tăng ISO lên cao, chất lượng hình sẽ giảm, bạn sẽ bỏ hình sau đó, nên không chụp vẫn hay hơn. Ngoại trừ bạn chụp dải ngân hà, bắt buộc phải dùng ISO cao.
Chi tiết

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

HaThanh

Chụp hình hoa bằng máy kỹ thuật số

Chương I - Hình rõ nét

Dùng chân chống, đầu xoay và dây bấm mềm loại tốt. Nhớ tắt cơ phận chống rung khi xử dụng chân chống và chỉ dùng cơ phận chống rung khi cầm máy. Vùng rõ nét nhất của ống kính = 2 khẩu độ, nhỏ hơn khẩu độ lớn nhất.
                    Thí dụ:  ống kính 2.8 thì vùng rõ nét là 5.6 cho tới 8.0

Về phần ống kính thì tốt nhất nên sử dụng các ống kính tốt và thường những ống kính này sẻ rất đắt tiền
                    Thí dụ: Canon EF 24-70mm F2.8

Phải dùng chân chống trong tình trạng thiếu ánh sáng nhưng nên nhớ đừng tăng ISO vì tăng ISO sẽ làm tăng sự loạn sắc trong ảnh. Nhưng khi không thể dùng chân chống thì bạn phải chuyển sang dùng Thời Chế (mode TV) và tăng ISO lên cao cho vận tốc ngang với chiều dài của tiêu cự.

                     Thí dụ: Tiêu cự dài 180mm - vận tốc = 1/200

Sau khi chụp thử thì bạn nên phóng đại màn hình LCD của máy ảnh để kiểm soát sự sắc nét của ảnh và bạn củng có thể sử dụng Photoshop để làm hình rõ nét hơn
Filter => Sharpen => Unsharp mask filter:
 Amount Radius Threshold
Người 150% 1 10
Thành phố 65% 3 2
Thông thường 85% 1 4


Chú thích: Muốn làm cho hình được rõ nét, dân chuyên nghiệp dùng một công cụ tên là "Unsharp mask", thật là bí mật!
Ngày xưa, hình ảnh được ấn loát bằng cách in nhiều mầu, mỗi mầu một lớp mask, in chồng lên nhau… Khi các lớp không xếp ngay ngắn thì hình bị mờ. Người kiểm soát ghi lên tấm hình mờ: "Unsharp mask"! rồi gửi trả lại cho thợ in để làm RÕ NÉT lại…

May nhờ Photoshop, "Unsharp mask" đã sống lại và được quí trọng.
Lab Chanel (tránh hào quang và loạn sắc - noise)
1. Image menu => Mode => Lab Color
2. Chanels palette => Click Lighness channel
3. Xử dụng unsharp mask
4. Làm thêm unsharp mask lần nữa, nếu hình sắc qúa, Edit => chọn Fade unsharp
mask giảm opacity
5. Image menu => Mode => RGB

Kỹ thuật cầm tay khi chụp hoa
1. Sử dụng Continuous shooting mode - may ra cũng vớt được 1 hình
2. Gắn hand grip tray
3. Dựa người sát tường hay cột…
4. Đặt máy lên ghế, bàn hay hàng rào…


Chương II - Chụp Hoa

Đừng chụp hoa từ trên xuống, nên hạ sát máy bằng hay tầm hoa. Dùng ống kính Macro hay Zoom, kéo hoa vào chật khung hình. Đặc tính của ống kính Zoom làm mờ hậu cảnh.


Chuyển cơ chế của máy qua Khẩu Chế (mode AV), dùng khẩu độ lớn làm DOF (Depth of Field - Vùng sắc nét) hậu cảnh sẽ mờ, tăng phần duyên dáng và quyến rũ của Hoa. Macro lense 1:1 - DOF rất mỏng, Thu hình từng chiếc hoa và dùng chân chống là chuyện "Bắt Buộc"
Canon close-up lense 500D gắn vào ống 70-200mm thành Macro! Giá độ 130$ vs Macro 600$ - rất nhẹ, mỏng và dễ mang theo rất thích hợp cho việc chụp hình hoa

Hòan Cảnh thuận tiện để chụp hoa:
1. Trời nhiều mây:
Mặt trời bị mây che - Ánh sáng nhẹ, bóng (shadow) mềm và sắc hoa rực rỡ - Lý tưởng để chụp Hoa!

2. Vừa sau cơn mưa
- Mặt trời chưa ló ra, những giọt nước còn long lanh trên cánh hoa. Nhớ dùng chân chống và đem ống Macro ra thử nghiệm. Đừng quên chụp "giọt mưa trên lá", trên cành, trên nụ.




3. Trời không mây
- Chụp lúc nắng sớm hay khi chiều tà, sử dụng ống Zoom chụp ngược nắng, lấy vân hoa và hào quang tuyệt mỹ.





4. Nếu trời không mưa
- Bạn có thể sử dụng bình xịt nước và ống Macro để tạo ra khung cảnh cho bức ảnh của mình

+ Hậu Cảnh ĐEN
Hậu cảnh đen sẽ làm sắc hoa nổi bật lên. Dùng tấm vải đen hay áo đen đặt sau
bông hoa chừng 3 bước = 1 mét



+ Hậu Cảnh TRẮNG
Dùng bìa trắng, vải trắng… có thể dùng thêm bìa trắng làm mặt phản quang chiếu vào hậu cảnh trắng để giảm mầu xám.

Không cần phải chụp cả bình hoa ngoại trừ bình thật lạ hay rất đẹp. Ánh sáng thiên nhiên lùa qua khung cửa được tản quang (diffused) - rất thích hợp để chụp hoa. Đặt hoa gần cửa sổ, chọn Góc thu hình với ánh sáng chéo hay ngang để tác phẩm có chiều sâu, dùng chân chống và điều chỉnh cho ống kính có cùng cao độ với hoa.




Nếu ánh sang lùa vào hơi gắt qúa, dùng màn cửa hay nilon che bớt lại…
Ngày xưa các cụ khuyên con:
                       "Trai khôn tìm vợ chợ đông,
                         Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân"

Muốn tìm Hoa đẹp thì vào tiệm bán Hoa Florist - chọn vài cành hoa mầu sắc đẹp, còn tươi hay mới nở theo ý thích… chỉ tốn vài đồng… Mang Hoa về, vừa làm đẹp nhà, vừa cho ta cơ hội cắt xén tự do. Thong thả chống càng, chụp hình lia lịa, từ thủa "Hàm tiếu" cho tới khi "Tơi bời hoa lá"… Chụp
từ trong nhà, mang ra ngoài nắng, lúc hạ xuống thấp, lúc bế lên cao. "Gió ru cành liễu la đà"...

Không có gì làm nản chí "Anh Hùng" bằng cảnh máy móc và chân chống đã sẵn sàng… mà nàng Hoa cứ ưỡn ẹo, lắc lư "theo chiều gió", nhất là khi dùng ống Macro…
1. Dùng vật che gió
2. Chọn Thời Chế TV 1/250 hay nhanh hơn để bắt đứng chuyển động
3. Chọn TV với tốc độ chậm để thấy mờ mờ quãng đường Hoa đi hay để thấy "Gió vờn Hoa" như một lối nhìn khác lạ.


Chúc các bạn thành công !



Chi tiết

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

HaThanh

Chụp ảnh chân dung và những điều cơ bản

Cũng như các ngành văn học và nghệ thuật khác, ngành nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm đến việc miêu tả con người, bằng ảnh, thông qua cái máy ảnh kết hợp với việc điểu khiển ánh sáng và sử dụng hoá chất ảnh. Trong nhiếp ảnh, ảnh chân dung là thể loại có sức thuyết phục đặc biệt, quan trọng bậc nhất của ảnh báo chí cũng như ảnh nghệ thuật, nên đòi rất nhiều công phu.
Ảnh chân dung thường chụp một người hoặc một nhóm nhỏ vài người, trong đó khuôn mặt và cảm xúc của đối tượng được chú trọng. Mục đích của chụp ảnh chân dung là thể hiện được đường nét trên khuôn mặt, tính cách và tâm trạng của đối tượng được chụp. Một bức ảnh chân dung đẹp là bức ảnh lột tả được vẻ bề ngoài cũng như thế giới nội tâm đa dạng của đối tượng được chụp.





Ảnh chân dung thường chụp một người hoặc một nhóm nhỏ vài người, trong đó khuôn mặt và cảm xúc của đối tượng được chú trọng. Mục đích của chụp ảnh chân dung là thể hiện được đường nét trên khuôn mặt, tính cách và tâm trạng của đối tượng được chụp. Một bức ảnh chân dung đẹp là bức ảnh lột tả được vẻ bề ngoài cũng như thế giới nội tâm đa dạng của đối tượng được chụp.

Ảnh chụp chân dung thường rơi vào một trong ba kiểu sau: Cận cảnh khuôn mặt, cận cảnh bán thân trên và phối hợp hậu cảnh. Mục đích chính của chụp ảnh chân dung là khắc họa được những nét cơ bản của đối tượng chụp. Có thể áp dụng nhiều thủ thuật để đạt được mục đích này như chụp ngay khi đối tượng đang “chuẩn bị” cười hay khi đối tượng đã “cười xong” và thả lỏng cơ mặt, nụ cười sẽ tự nhiên và bớt phần gượng ép. Một cách khác là làm cho đối tượng vui vẻ, bớt ngượng ngùng bằng cách pha trò cười để đối tượng vui vẻ tự nheien. Nhưng có lẽ cách hiệu quả nhất tận dụng những lúc đối tượng không cảnh giác, vô tình nhìn về phía người chụp mà không nghĩ mình sẽ “bị” chụp, hoặc người chụp giả bộ đang căn chỉnh ống kính mà chưa chụp thật, vv…


- Chân dung cận cảnh khuôn mặt 

Các kiểu ảnh này chỉ đưa vào khuôn hình khuôn mặt hoặc phần từ vai trở lên. Đây là kiểu giúp khắc họa được nét mặt rõ ràng nhất. Để chụp kiểu này, góc ánh sáng chính rọi vào đối tượng là hết sức quan trọng. Nếu muốn khắc họa những nếp nhăn, góc cạnh gồ ghề của khuôn mặt đối tượng, cần có ánh sáng xiên rọi vào từ một bên hay từ trên xuống. Nếu muốn xóa các nếp nhăn và làm khuôn mặt đối tượng bớt gồ ghề, nên chọn những ngày nhiều sáng nhưng nhiều mây, không nắng to để nguồn sáng tỏa đều, không tạo bóng trên khuôn mặt.



Để có những bức chân dung đẹp khắc họa nổi bật đối tượng, cần tạo hậu cảnh tối và mờ hơn đối tượng chính bằng cách sử dụng khẩu độ mở lớn (giá trị fnumber nhỏ) để xóa phông (tức là làm cho hậu cảnh mờ nhạt đi) khiến người xem tập trung vào đối tượng chính. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng các ống kính có tiêu cự cố định từ 90mm hoặc dài hơn. Các ống kính tiêu cự cố định cho chất lượng ảnh nét hơn, đồng thời tiêu cự 90mm trở lên làm cho mũi (và các chỗ quá gồ ghề trên khuôn mặt) của đối tượng không bị quá gần – và lộ rõ – trong ảnh so với các phần khác trên khuôn mặt.

- Chân dung bán thân trên 

Chân dung bán thân trên không tập trung khắc họa khuôn mặt bằng kiểu cận cảnh và mang ít tính đặc trưng cá nhân hơn. Chân dung bán thân trên thường dễ chụp hơn do đối tượng không cảm thấy sức ép nặng nề vì bị “chĩa” ống kính vào mặt như ảnh cận cảnh, hơn nữa lại cho phép đưa vào khuôn hình một chút hậu cảnh. Đây là kiểu chân dung phổ biến nhất đối với ảnh chân dung một đối tượng và nhóm đối tượng.

Ống kính lý tưởng để chụp chân dung kiểu này vẫn là ống tiêu cự cố định 90mm, nhưng nếu nhóm đối tượng gồm năm sáu người, có thể sẽ cần ống cho góc rộng hơn. Đây là kiểu chụp rất phù hợp với các dịp như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, ảnh cho niên giám nhà trường, v.v…

Chân dung phối hợp hậu cảnh rộng cho phép khắc họa các hoạt động trong cuộc sống của đối tượng. Kiểu này thường ứng dụng khi chụp đối tượng đang tham gia các hoạt động đời thường, trong công việc, trong giải trí, v.v… Đây là kiểu giúp bức ảnh “kể chuyện” về đối tượng với người xem. Kiểu này thường được các phóng viên báo ảnh áp dụng để cung cấp cho người xem thông tin về các hoạt động của đối tượng được chụp. Kiểu này cũng rất phù hợp với ảnh đen trắng.

Tuy chụp chân dung theo kiểu này, điều quan trọng nhất mà nhiếp ảnh gia cần chú ý vẫn là lột tả được thế giới nội tâm bên trong của con người chứ không chỉ đơn thuần là sao chép đơn thuần vẻ bề ngoài. Để làm được như vậy, người chụp ảnh chân dung trước hết phải tìm hiểu nhân vật mà mình muốn thể hiện, cùng hòa mình và yêu mến họ, biết chờ đợi thời cơ và nhạy cảm kịp thời phát hiện những nét độc đáo, những khoảng khắc bất chợt trên gương mặt…

Không chỉ chờ đợi, người chụp chân dung cũng cần biết khơi gợi những tình cảm của đối tượng một cách tự nhiên, chân thật. Bản thân người chụp cũng cần tự tạo ra cho mình cảm hứng sáng tạo và sáng tạo nghệ thuật nhiệt tình.
Chi tiết

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

HaThanh

6 kỹ thuật chụp ảnh cực dễ giúp cải thiện bức ảnh của bạn


Có những kỹ thuật hết sức đơn giản để làm tăng chất lượng ảnh chụp tuy nhiên đã bị khá nhiều người dùng hay thậm chí là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lãng quên, hãy cùng Designs.vn tìm hiểu những kỹ thuật dưới đây để tăng khả năng chụp hình của bạn nhé!





Sử dụng thành thạo 6 kỹ thuật chụp ảnh rất đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp và kỹ năng chụp hình của mình nữa.

1. Quy tắc 1/3


ky-thuat-chup-anh-dep-1

Quy tắc 1/3 là một thủ thuật cực kỳ hữu ích để giúp bạn chụp được những bức ảnh với bố cục hợp lý và có chiều sâu hơn. Trong quá khứ, các nhiếp ảnh gia muốn sử dụng quy tắc này đều phải tưởng tượng để chia khung cảnh trước mặt thành ba cột cũng như ba hàng có kích thước bằng nhau. Tuy nhiên ngày nay, hầu hết những chiếc máy ảnh đều được trang bị tính năng 'góc nhìn 1/3', nói một cách dễ hiểu đó là tính năng này sẽ tạo ra một tấm lưới với hai đường dọc và hai đường ngang chia màn hình máy ảnh thành 9 ô, thậm chí một số máy hiện đại còn hiển thị tính năng này trên viewfinder.

Sau đó tất cả những việc mà bạn cần phải làm đó là đảm bảo đường chân trời trong bức ảnh trùng với một trong những đường lưới ngang trên màn hình hiển thị của máy ảnh. Và những chi tiết chính, ví dụ: Những hàng cây trong phong cảnh màu thu phải nằm ở giao điểm của các đường lưới (hay còn gọi là giao điểm 1/3).

Dù được gọi là quy tắc tuy nhiên bạn cũng không nhất thiết phải áp dụng nó một cách mù quáng. Một số cảnh có bố cục giống như hình ảnh ví dụ ở trên, khi mà những sự vật chính lại nằm ở trung tâm của bức ảnh thay vì nằm trên các giao điểm trong quy tắc 1/3. Các khung cảnh mà có các sự vật nằm ở cạnh của khung hình là cực kỳ phù hợp để bạn áp dụng quy tắc 1/3.

ky-thuat-chup-anh-dep-7

Chủ thể chính nên nằm ở giao điểm của các đường


ky-thuat-chup-anh-dep-8 

Một bức ảnh áp dụng quy tắc 1/3


2. Sử dụng tỉ lệ



Mặc dù rất nhiều bức ảnh trông khá ổn với tỷ lệ gốc của máy ảnh (thường là 2:3 hoặc 4:3), tuy nhiên nếu được chụp với một tỷ lệ khác thì những bức ảnh đó có thể trở nên ấn tượng và thu hút hơn rất nhiều.

Một lời khuyên dành cho bạn đó là thay vì sử dụng các công cụ hậu kỳ để crop bức ảnh thành những tỷ lệ khác nhau, bạn nên xem xét cẩn thận khung cảnh trước mắt và lựa chọn một tỷ lệ phù hợp ngay trên máy ảnh của mình.

Khá nhiều máy ảnh hiện nay cho phép bạn thiết lập tỉ lệ ngay trên máy, một cách làm mà các nhiếp ảnh gia không chuyên thường áp dụng đó là lưu đồng thời 2 định dạng file ảnh là JPEG và RAW, giữ lại file ảnh RAW (chứa đầy đủ các thông tin ảnh từ cảm biến) và thiết lập tỷ lệ lên file ảnh còn lại. Ưu điểm chính của cách làm này đó là cho phép bạn nhìn thấy bức ảnh trông như thế nào sau khi áp dụng một tỉ lệ khác và sau đó di chuyến máy ảnh hoặc vật thể để cải thiện bố cục cho bức ảnh.


3. Đo sáng điểm


ky-thuat-chup-anh-dep-2

Máy ảnh kỹ thuật số hiện đại ngày nay có hệ thống đo sáng hết sức phức tạp, thông thường máy sử dụng phơi sáng trung bình thông qua một số điểm hay một số khu vực trên toàn bộ khung cảnh. Và hệ thống này thường làm việc rất ổn định để mang lại những bức ảnh với độ chính xác cao về ánh sáng.

Tuy nhiên, tùy chọn lấy nét điểm (spot metering) lại hết sức hữu dụng trong bối cảnh có độ tương phản cao hay với các vật thể quá sáng hoặc quá tối. Tính năng đo sáng điểm cho phép đo sáng từ một khu vực rất nhỏ của khung cảnh, thường nằm tại trung tâm của khung hình hay duới các điểm lấy nét AF.

Cơ chế đo sáng này hoạt động đó là quét những khu vực mid-tone (ánh sáng trung bình) của khung cảnh, sau đó lập tức thiết lập phơi sáng mà bỏ qua những khu vực sáng hay tối nằm ở các thành phần khác của khung cảnh. Một lời khuyên đó là bạn nên sử dụng đo sáng điểm thường xuyên để hiểu hơn về phơi sáng và cách sử dụng nó.

 ky-thuat-chup-anh-dep-9

Trong những bối cảnh như này thì đo sáng điểm tỏ ra rất hữu ích


ky-thuat-chup-anh-dep-10

Chủ thể quá tối trong bức ảnh bên trái đã được cải thiện đáng kể sau khi đo sáng điểm


4. Cân bằng trắng bằng tay


ky-thuat-chup-anh-dep-3

Mặc dù các bức ảnh chụp bằng file RAW có tất cả các thông tin cần thiết để bạn cân bằng trắng trong quá trình hậu kỳ. Tuy nhiên nếu muốn có một bức ảnh JPEG với tông màu chính xác trực tiếp trên máy ảnh trong điều kiện ánh sáng nhân tạo hay ánh sáng hỗn hợp thì thiết lập cân bằng trắng bằng tay tỏ ra vô cùng hữu ích.

Thiết lập này hoạt động khác nhau trên một số dòng máy ảnh, nhưng về cơ bản là giống nhau. Điều đầu tiên mà bạn cần làm đó là chụp một mục tiêu trung tính (ví dụ như là một tấm thẻ màu xám), mục tiêu này phải cùng môi trường ánh sáng với vật thể mà bạn định chụp, sau đó bạn có thể dùng bức ảnh đó để đánh giá độ chính xác của thiết lập cân bằng trắng mà bạn đang lựa chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ kiếm soát cân bằng trắng tùy chỉnh để tạo ra các sắc thái màu sắc phù hợp bằng cách ghi lại những vật thể phi trung tính. Ví dụ nếu bạn muốn chụp một bức ảnh cảnh mặt trời mọc trong không gian mờ sương, bối cảnh này có tông màu ấm, hơi ngả vàng, điểm mà bạn cần ghi lại phải có màu xanh đậm, kết quả sẽ cho ra một bức ảnh có cân bằng trắng chính xác.


5. Sử dụng đèn Flash


ky-thuat-chup-anh-dep-4

Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều rất ngại sử dụng đèn flash, dù là đèn flash dạng pop-up có sẵn trên máy ảnh hay flash rời. Nhưng một khi đã làm chủ được nó thì bạn có thể tạo ra những khác biệt không thể tin nổi cho bức ảnh của mình.

Đèn flash pop-up được tích hợp sẵn trên máy ảnh thường khó mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên nếu bạn sử dụng một chiếc đèn flash tách biệt khỏi thân máy thì nó thường mang lại những kết quả tốt hơn rất nhiều. Sử dụng đèn flash thường giúp đôi mắt trong ảnh chân dung trở nên long lanh hơn hoặc đổ bóng ấn tượng hơn trong thể loại ảnh phong cảnh.

Sử dụng đèn flash không cần phải quá phức tạp, có rất nhiều đèn flash chuyên dụng có thể kết hợp với hệ thống đo sáng của máy ảnh tạo ra một độ phơi sáng cân bằng. Hãy dùng thử đèn flash, thậm chí là flash tích hợp và bạn sẽ thấy nó mang đến những lợi ích nhất định.

 

Sử dụng flash để cứu bức ảnh bị ngược sáng hiệu quả



Sử dụng flash đúng cách sẽ mang đến những hiệu quả không ngờ


6. Kiểm soát khả năng xóa phông


ky-thuat-chup-anh-dep-5

Việc xác định khẩu độ trước khi chụp một bức ảnh là một trong những bước quan trọng nhất quyết định bức ảnh của bạn trông sẽ như thế nào.

Một khẩu độ lớn như f/2.8 sẽ mang đến bức ảnh với độ sâu trường ảnh (depth of field) nông, tức là phần hậu cảnh phía sau chủ thể lấy nét sẽ trở nên mờ hơn để làm nổi bật chủ thể. Ngược lại với khẩu khép lại khoảng f/16 thì sẽ cho ra những bức ảnh có độ nét trên toàn bức ảnh.

Bạn cũng có thể kiểm soát độ sâu trường ảnh thông qua khoảng cách của chủ thể đến background hay độ dài tiêu cự. Bạn có thể lại gần chủ thể hoặc dùng một ống kính có tiêu cự dài để làm giảm độ sâu trường ảnh, ngược lại đứng ra xa chủ thể và dùng ống kính cứ tiêu cự ngắn để tăng độ sâu trường ảnh.

Vì vậy, khi thay đổi ống kính hay quyết định mua một ống kính mới, bạn cần quan tâm đến tác động của nó đến độ sâu trường ảnh trong quá trình chụp. Với những ai có nhu cầu chụp ảnh chân dung thì nên sử dụng ống kính có khẩu lớn và tiêu cự dài như 85mm f/1.8, 50mm f/1.4 .... Còn với nhu cầu chụp ảnh phong cảnh thì nên dùng ống kính góc rộng như 35mm f/1.8, ống đa dụng như 24-70 L f/2.8.

ky-thuat-chup-anh-dep-13

Sự kiểm soát độ sâu trưởng ảnh sẽ mang tới những bức ảnh khác nhau
Chi tiết

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

HaThanh

Những kỹ thuật cơ bản trong chụp ảnh ngược sáng

Để có thể thực hiện kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng, hãy đặt phía sau đối tượng một nguồn sáng và thay vì đo sáng chủ thể cần chụp như bình thường, hãy đo sáng vào các vùng sáng của bức ảnh.  Ảnh ngược sáng (silhouette) là những bức ảnh được tạo nên bởi những hình khối màu tối nổi bật trên phông nền sáng. Nói một cách cụ thể, trong ảnh ngược sáng, chủ thể của bức ảnh sẽ trông như một khối đen đã được loại bỏ các chi tiết để tạo sự tương phản mạnh mẽ với khung nền sáng xung quanh.




Điệu vũ hoàng hôn của tác giả Đào Phúc Quang Vũ trong chủ đề ảnh Ngược Sáng của Số Hóa.

Để có thể thực hiện kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng, đơn giản bạn chỉ cần đặt đối tượng cần chụp sao cho ánh sáng đến từ phía sau chủ thể; và thay vì đo sáng đối tượng cần chụp như bình thường, bạn sẽ phải đo sáng vào các vùng sáng của bức ảnh. Điều này sẽ khiến chủ thể trong ảnh trở nên thiếu sáng và trở thành một hình khối đen nổi bật trên khuôn hình.

Dưới đây là những kỹ thuật cơ bản trong kỹ thuật chụp ngược sáng được tổng hợp từ những website và diễn đàn nhiếp ảnh uy tín:

Ánh sáng nền cho chủ thể 

Trong ảnh ngược sáng, cách đơn giản nhất để tạo ánh sáng nền là đặt chủ thể sao cho hướng ánh sáng mặt trời đến từ phía sau. Lưu ý, mặt trời càng thẳng góc với mẫu chụp, bạn càng dễ dàng tạo ra một bức ảnh ngược sáng có độ tương phản mạnh.

Tuổi thơ trong tôi của tác giả Nguyễn Khương Thiện trong chủ đề ảnh Ngược Sáng của Số Hóa.

Tương tự như các kỹ thuật chụp ảnh khác, thời điểm tốt nhất để chụp ảnh thể loại này là ngoài trời lúc bình minh và khi mặt trời bắt đầu lặn. Dĩ nhiên, vẫn có thể dễ dàng tạo được một bức ảnh ngược sáng ngay trong chính ngôi nhà của mình bằng cách đặt một nguồn sáng phía sau chủ thể; hay sử dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ phòng.

Chủ thể cho ảnh ngược sáng 

 Bất kỳ một vật thể nào cũng có thể được dùng làm chủ thể trong ảnh ngược sáng. Tuy nhiên, để có được những bức ảnh đẹp, gây ấn tượng mạnh với người xem, bạn cần chọn những gì có hình khối hay đường nét rõ ràng – vì một khi lên ảnh, tất cả chi tiết bên trong hay màu sắc của chủ thể đó sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.

Đo sáng nền 

 Với ảnh ngược sáng, hãy chọn đo sáng vào một trong các vùng sáng của phông nền thay vì đo sáng trực tiếp vào chủ thể cần chụp. Để làm được điều này, chỉ cần đơn giản hướng ống kính vào vùng sáng và có độ tương phản rõ rệt, sau đó nhấn nhẹ nút chụp hình nhanh để máy tự động đo sáng và đưa ra các thông số khẩu/tốc độ tương ứng. Khi có được giá trị khẩu độ và tốc độ này, hãy ghi nhớ chúng để có thể thiết lập lại cho đúng trong chế độ chụp thủ công (Manual) sau đó. Nếu đã có một ít kinh nghiệm về máy ảnh và yêu thích chế độ sáng tạo tùy chỉnh thủ công hoàn toàn, bạn có thể đo sáng nền sau đó nhấn nút khóa sáng rồi bố cục lại khung hình sao cho ưng ý.

Chụp tự động hay tùy chỉnh thủ công 

Hầu hết máy ảnh hiện đại đều được trang bị hệ thống đo sáng tự động có độ chính xác cao để đảm bảo chủ thể của bức ảnh luôn đủ sáng. Tuy nhiên, chính vì quá “thông minh” nên người dùng sẽ gặp chút rắc rối khi máy tự động tăng sáng cho chủ thể - trái ngược hoàn toàn với tiêu chí làm cho chủ thể thiếu sáng trong chụp ảnh silhouette.

Bình minh Vũng Tàu của tác giả Du Chi Hung trong chủ đề ảnh Ngược Sáng của Số Hóa. 

Chính vì vậy, nếu sử dụng các chế độ chụp tự động hay bán tự động, khi đo sáng nền, bạn phải nhấn nhẹ nút chụp hình nhanh rồi tiếp tục giữ nguyên trong khi bố cục lại khung hình, sau đó nhấn mạnh nút này để chụp. Với hầu hết các máy ảnh hiện nay, bạn có thể chụp ảnh ngược sáng bằng cách này. Tuy nhiên, đôi khi hình ảnh không được sắc nét nếu sử dụng chế độ lấy nét tự động.

Với chế độ chụp chỉnh tay hoàn toàn, cách đơn giản nhất là sử dụng các thông số khẩu độ và tốc độ mà máy tính toán được khi đo sáng nền bằng chế độ tự động. Nếu chủ thể vẫn chưa thật tối như mong muốn, hãy tiếp tục đóng từ 1 đến 2 khẩu; hoặc sử dụng tính năng “bracketing” để máy tự động chụp nhiều ảnh ở nhiều mức độ phơi sáng khác nhau.

Tắt đèn flash 

Ánh sáng từ đèn flash tích hợp trên máy sẽ làm chủ thể sáng lên và làm hỏng bức ảnh ngược sáng của bạn. Vì thế, hãy luôn nhớ tắt đèn flash, nhất là khi bạn chụp bằng các chế độ tự động.

Bố cục

Một bức ảnh chụp ảnh ngược sáng đẹp cũng cần phải có một bố cục tốt. Sự kết hợp hài hòa giữa chủ thể và phông nền giúp tác phẩm của bạn trông thú vị và lôi cuốn hơn. Người chụp có thể tận dụng những vật xung quanh như khung cửa sổ, mái vòm hay một tán cây để bức ảnh trông sinh động, gần gũi hơn với người xem.

Lấy nét 

Quê hương thanh bình của Huynh Lam. Ảnh chụp bằng máy Nikon D200. Thông số: f/9, 24mm, ISO 200.

Trong nhiếp ảnh, để có được một bức ảnh đẹp thì ngoài bố cục, độ sắc nét cũng là một yếu tố rất quan trọng. Nếu sử dụng tính năng lấy nét tự động khi chụp ảnh ngược sáng, người dùng chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn có thể do chủ thể không có độ tương phản; hay khi đo sáng nền và chụp bằng chế độ chụp tự động trên máy.

 Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng chế độ chỉnh nét bằng tay (MF) để lấy nét vào chủ thể trước khi tiến hành đo sáng vào hậu cảnh. Ngược lại, nếu không tự tin vào khả năng lấy nét thủ công, hãy sử dụng độ sâu trường ảnh lớn (thiết lập trị số khẩu độ vào khoảng f/16) để đảm bảo toàn bộ khung cảnh được chụp luôn sắc nét.

Theo: vnexpress
Chi tiết
HaThanh

Chế Độ Phơi Sáng Tự Động (Av, Tv & P)

Có ba chế độ trên máy ảnh DSLR của Canon tự động tính toán phơi sáng thích hợp: chế độ Aperture-priority AE (Av), Shutter-priority AE (Tv), và Program AE (P). Máy ảnh sẽ tính toán giá trị tối ưu bằng cách sử dụng một thuật toán được kiểm soát cấp cao để tạo ra sự hỗ trợ đáng tin cậy để có ảnh đẹp. (Người trình bày: Ryosuke Takahashi)








 Các Chế Độ Aperture-/Shutter-priority AE & Chế Độ AE Lập Trình Hoàn Toàn Tự Động

Chế độ phơi sáng tự động được thiết kế sao cho tốc độ cửa trập và giá trị khẩu độ được máy ảnh tự động quyết định để có được phơi sáng tối ưu. Ở chế độ ‘Shutter-priority AE’ và ‘Aperture-priority AE,’ nhiếp ảnh gia cài đặt một trong hai giá trị tốc độ cửa trập và khẩu độ, để máy ảnh quyết định giá trị còn lại.

Ở chế độ Program AE, máy ảnh sử dụng một thuật toán được kiểm soát cao hơn để tính toán và quyết định cả tốc độ cửa trập lẫn giá trị khẩu độ. Chế độ đa phơi sáng tự động cung cấp các tính năng khác nhau để hỗ trợ nhiều phong cách chụp.

Ví dụ như, ở chế độ Aperture-priority AE, nhiếp ảnh gia có thể chọn một giá trị khẩu độ cho phép kiểm soát hiệu ứng nhòe nền sau trong ảnh.

Ngược lại, chế độ Shutter-priority AE cho nhiếp ảnh gia có khả năng kiểm soát cách mình muốn chụp các đối tượng chuyển động. Khẩu độ và cửa trập không chỉ đóng vai trò như những chiếc van để điều chỉnh lượng ánh sáng tới đi vào máy ảnh, chúng còn có tác động đối với kết quả chung của ảnh.











Chi tiết
HaThanh

Kỹ thuật chụp bóng ảnh làm chủ ánh sáng

Trong nhiếp ảnh, làm chủ ánh sáng là tiền đề quan trọng để có được bức ảnh đẹp và một trong những vẻ đẹp mà ánh sáng tạo ra là bóng. Bóng có thể phân ra thành nhiều loại: bóng đổ, bóng đối xứng, bóng đen... Mỗi loại có một cái hay riêng và tạo ra những bức hình nghệ thuật độc đáo. Cái hay của "bóng đổ" là hình dáng của chúng phụ thuộc vào bề mặt nơi bóng xuất hiện








1. BÓNG ĐỔ
Bóng đổ được hiểu là bóng của một vật thể, nó chính là bóng đen theo hình dáng, kích thước của vật thể được nguồn sáng chính (lưu ý là nguồn sáng chính) hắt ra theo hướng chiếu của nguồn sáng. Trong toán học người ta gọi là "hình chiếu", thông thường chúng ta chỉ học hình chiếu vuông góc (góc chiếu bằng 90 độ) mà thôi. Trong khi đó thực tế lại là một số hoàn toàn không biết trước. Bóng đổ đôi khi cũng được gọi là "Bóng ngả".

 Cái hay của "bóng đổ" là hình dáng của chúng phụ thuộc vào bề mặt nơi bóng xuất hiện, để đơn giản tôi tạm gọi là "mặt đổ bóng” (MĐB). MĐB càng phẳng (mặt có thể nằm hoặc đứng (như bức tường)) thì bóng đen càng in rõ lên MĐB, nhưng nếu MĐB ghồ ghề, lồi lõm (sa mạc, bãi cát chính là nơi lý tưởng) thì bóng sẽ thành đường uốn khúc, cong keo theo MĐB. Chúng ta hay lưu ý là MĐB không chỉ cố định mà nó có thể thay đổi như mặt nước lúc gợn sóng, có lúc chúng ta phải cố tình tạo sự gợn sóng này, cảnh sắc trở nên đẹp và có hồn hơn.


 Photobucket Mặt trời mới mọc hoặc sắp lặn... thì bóng càng dài. Ảnh: Đến trường. Tác giả: Hieu (Lâm Phúc.)


 Photobucket Trong lò gạch. Ảnh: Haikeu (Hải Thịnh).



Ngoài ra bóng đổ còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Cường độ ánh sáng và khoảng cách của nguồn sáng chính: Cường độ càng mạnh, khoảng cách càng gần bóng càng sẫm, càng sắc cạnh nhưng chi tiết càng kém rõ. Tuy nhiên, lúc đó tương phản đen trắng càng cao, cảm giác chói trang càng lớn. Ngược lại bóng càng mờ nhạt càng cho cảm giác dịu mát.
- Hướng chiếu sáng: Hướng chiếu sáng càng nằm ngang (nguồn sáng chính là mặt trời thì đó là thời điểm càng gần mặt trời mọc và lặn), bóng đổ càng dài. Nó sẽ mất khi mà chiếu chủ thể vuông góc với mặt đổ bóng (chiếu đúng đỉnh đầu)

Bóng đổ thường giúp ích cho việc tôn thêm vẻ đẹp, ý nghĩa của chủ thể bằng hình dáng và sự tương phản của nó. Có thể nó cũng chính là đối tượng chụp, để nói lên chủ thể người ta thường gọi là "chủ thể gián tiếp"

Nhiều nhiếp ảnh gia rất ưa thích lấy bóng đổ làm chủ đề gián tiếp, nhưng trong thực tế của bất kỳ ai cầm máy, việc loại bỏ bóng đổ cũng không kém phần quan trọng . Ví dụ khi chụp hoa quỳnh nở ban đêm chúng ta thường dùng đèn, mà đèn đó là nguồn sáng chính sẽ tạo bóng đổ phía sau bức (có thể là bức tường). Nên ngoài nguồn sáng chính chúng ta phải dùng các nguồn sáng phụ chiếu vào bóng (trên tường) để loại bỏ bóng đổ.

Thông thường cách để loại bỏ bóng đổ là:
- Dùng nguồn sáng mạnh chiếu vào bóng để xoá đi.
- CHọn vị trí để đẩy lùi hậu cảnh vào bóng tối
- Hậu cảnh xa chủ thể cũng làm cho bóng đổ không rõ nét...

Chiếc Cúp

Bóng đổ tạo nhiều hiệu ứng kỳ lạ nhờ hình các bóng đổ tạo ra nhiều hình thù khác nhau như trong hình này 1 hình tròn sẽ có bóng hình trái tim.

2. BÓNG ĐỐI XỨNG 
Bóng đối xứng chính là kết quả của hiện tượng phản xa ánh sáng xảy ra trong thiên nhiên - còn được gọi là bóng chiếu hay bóng nước.

Điều kiện để vật thể có bóng chiếu hoàn toàn đối xứng là: mặt nước phải thật phẳng, thật lặng sóng và phản xạ nhiều ánh sáng . Và bức ảnh trong những hoàn cảnh có thêm bóng nhiều khi sinh động và đẹp hơn. Tuy những chiếc gương, kính soi được mới thỏa mãn được các điều kiện đó rõ nét nhất nhưng các vật thể khác như mặt nước, mặt sàn, mặt đường... dù phản xạ yếu hơn nhưng cũng đủ đảm bảo sự đối xứng về hình và chưa phản ảnh đúng sắc độ và độ rõ nét của vật. Chưa kể trường hợp mặt nước bị xao động… do gió thổi hoặc bị vật rơi xuống hay thuyền bè qua lại.

Muốn chụp buổi chiều đối xứng cho đẹp và sinh động, người chụp cần chú ý: - Vị trí quan sát và đặt máy bao giờ cũng cao hơn mặt nước. - Điều thú vì là có những chi tiết ta nhìn thấy ở vật nhưng không thấy ở ảnh, trái lại qua ảnh ta lại thấy những phần khuất của vật soi bóng. - Nên sử dụng kính phân cực (Polarize filter) .


Photobucket Mùa thu (Ảnh bác Claratvt) 


Photobucket Soi bóng (Lekima) 


Photobucket Thu hoạch muối (Lekima)



3. BÓNG ĐEN: 
Như các bạn đã biết Nguồn chiếu sáng không chỉ tạo ra bóng đổ, hay tạo ra ánh sáng phản chiếu từ chính bề mặt của vật thể và đó được coi là nguồn sáng thứ hai. Ngoài ra chúng ta còn có thể chụp thể loại ảnh "Bóng đen" hay còn được gọi bóng khối hoặc bóng bản thân nữa.

Khi nguồn sáng chính chiếu vào chủ thể nó chia chủ thể thành hai vùng rõ rệt. Vùng hướng về nguồn sáng được gọi là vùng sáng, phần không được chiếu sáng chính là bóng đen hay bóng khối. Điều này dễ hiểu nhất khi quan sát mặt trăng, nhưng khi trăng khuyết chính là chúng ta thấy cả hai vùng: Vùng sáng và bóng đen.

Những bức ảnh này thường chụp chủ thể mà hậu cảnh là bình minh hoặc hoàng hôn.. Đây là kỹ thuật sử dụng ánh sáng ngược: Ánh sáng chiếu từ sau lưng chủ đề đến ống kính.

Ánh sáng này cần có thêm kinh nghiệm về khẩu độ và tốc độ, nếu chủ đề là chân dung thì ánh sáng trên mặt rất dịu , tóc có viền sáng , mặt mày không bị nhăn nhó như lúc được chụp bằng ánh sáng phẳng.

Cách chụp:
- Chọn đối tượng cần chụp đứng ngược sáng hoặc chếch nguồn sáng (mặt trời, bóng đèn...).
- Đo sáng vào nền trời phía sau, vì thường chúng ta cần giữ một cảnh trời hoàng hôn hay bình minh đẹp trong ảnh. Rồi chuyển máy sang chế độ M
- Có thể cài nhiệt độ màu theo K để cho màu sắc theo ý muốn hay chụp đuôi Raw để dễ điều chỉnh phần mềm Photoshop hơn.
- Thường lấy nét vào đối tượng chụp... tùy chủ ý sáng tác của mội người
- Và chỉ mỗi việc còn lại là bấm máy


Ảnh: Jonhook 



Chuồn chuồn (Ảnh Lekima) 



Tuổi thơ. Ảnh Shootgun (Minh Quân)



4. Bóng… lộn 
Nhiều nhiếp ảnh gia thích lấy bóng đổ làm chủ thể gián tiếp và trong nhiều trường hợp, bóng lại trở thành trung tâm bức hình. Lúc này, hình ảnh trở nên rất cuốn hút.

Chủ động chụp lấy bóng các em học sinh và quay ngược ảnh lại 180 độ. Tên ảnh: Giờ tập thể dục. Tác giả: Minh Quân.


Một ví dụ về chụp bóng đối xứng và lộn ảnh lại, lấy bóng làm chủ đạo. Ảnh: Trước giờ thực hành. Tác giả: Anhcobra (Tùng Anh).

Theo: nhiepanh
Chi tiết